Consoles amarelados tem jeito?

[fernandoNES]

cara eu acho q o amarelado e como cabelos brancos alguns vêm charme outros não

[cogumelo in box]

intao so basta expor ao sol com agua oxigenda ??? qual o grau da agua... 40?

[rkauer]

Oi povo.

 Recomendações: procurem atentar na composição da água: muitas vem com parafina como agente espessante. Cuidado! Parafina causa manchas durante o tratamento que vão causar um efeito de mármore na peça.

 A concentração ideal é sempre entre 9 e 15% (20 a 30 volumes). Quanto menor, mais lenta a recuperação da cor. Mas acho que como o case levou anos pra amarelar vocês podem levar umas horinhas a mais pra recuperar, não é?

 Em locais com pouca radiação UV, comprem uma lâmpada UV (tem as do tipo "econômica") e botem dentro de um recipiente de vidro forrado externamente com folha de alumínio, que ajuda a refletir a luz. Cuidado que tem muita lâmpada de "luz negra" que não funciona (essas são PINTADAS!). Comprem em lojas que vendam como lâmpada UV.

 Quanto ao Vanish "poder O2", é ele mesmo. Diluam em pouca água quente e misturem. Vai espumar mais que cachorro louco: é normal. No caso é a fonte mais "barata" e fácil de conseguir TAED (Tetra-Acetil-Etileno-Diamina), um catalisador que acelera horrores a reação, que não acontece sem a presença de radiação ultra-violeta. Após mais do que dois dias a fórmula perde todo o oxigênio e fica totalmente gasta: joguem fora e refaçam.

 O agente espessante não poderia ser mais banal: araruta ou maisena (amido de milho ou de mandioca), previamente diluída e cozida com um pouco de água. Farinha de trigo também serve, mas como fica translúcida perde eficiência.

 Este item e a glicerina só devem ser usados na fórmula Retr0bright "pintável", para peças grandes que não caibam num recipiente fechado (que nunca deve ser completamente fechado pra não explodir!).

 Lembrem-se que a reação libera gás oxigênio e vai criar pressão em recipientes fechados. Alguém já viu uma panela de pressão explodindo? Pois é...

 Já a glicerina é usada apenas para evitar a evaporação da água.

Peças pequenas que caibam numa jarra ou vidro de Nescafé só precisam da água oxigenada e Vanish.

 Tive que deixar de ser moderador do site do Retr0bright por causa de outro site: o Amibay, que é um site internacional de compra e venda de máquinas retrô. Onde sou moderador, obviamente.

 Inclusive um excelente lugar pra conseguir Nintendinho!

[Ninja]

Oi povo.

 Recomendações: procurem atentar na composição da água: muitas vem com parafina como agente espessante. Cuidado! Parafina causa manchas durante o tratamento que vão causar um efeito de mármore na peça.

 A concentração ideal é sempre entre 9 e 15% (20 a 30 volumes). Quanto menor, mais lenta a recuperação da cor. Mas acho que como o case levou anos pra amarelar vocês podem levar umas horinhas a mais pra recuperar, não é?

 Em locais com pouca radiação UV, comprem uma lâmpada UV (tem as do tipo "econômica") e botem dentro de um recipiente de vidro forrado externamente com folha de alumínio, que ajuda a refletir a luz. Cuidado que tem muita lâmpada de "luz negra" que não funciona (essas são PINTADAS!). Comprem em lojas que vendam como lâmpada UV.

 Quanto ao Vanish "poder O2", é ele mesmo. Diluam em pouca água quente e misturem. Vai espumar mais que cachorro louco: é normal. No caso é a fonte mais "barata" e fácil de conseguir TAED (Tetra-Acetil-Etileno-Diamina), um catalisador que acelera horrores a reação, que não acontece sem a presença de radiação ultra-violeta. Após mais do que dois dias a fórmula perde todo o oxigênio e fica totalmente gasta: joguem fora e refaçam.

 O agente espessante não poderia ser mais banal: araruta ou maisena (amido de milho ou de mandioca), previamente diluída e cozida com um pouco de água. Farinha de trigo também serve, mas como fica translúcida perde eficiência.

 Este item e a glicerina só devem ser usados na fórmula Retr0bright "pintável", para peças grandes que não caibam num recipiente fechado (que nunca deve ser completamente fechado pra não explodir!).

 Lembrem-se que a reação libera gás oxigênio e vai criar pressão em recipientes fechados. Alguém já viu uma panela de pressão explodindo? Pois é...

 Já a glicerina é usada apenas para evitar a evaporação da água.

Peças pequenas que caibam numa jarra ou vidro de Nescafé só precisam da água oxigenada e Vanish.

 Tive que deixar de ser moderador do site do Retr0bright por causa de outro site: o Amibay, que é um site internacional de compra e venda de máquinas retrô. Onde sou moderador, obviamente.

 Inclusive um excelente lugar pra conseguir Nintendinho!

Olha, fiquei bastante animado com seus posts. Você é um gênio. Sério.

A pergunta é: existe a possibilidade de reverter o amarelamento do Snes ou do Nes? Me parece - mas me corrija se eu estou equivocado  - que o plástico ABS desses dois consoles possuem a coloração diferente de micros antigos como Amiga, por exemplo.

Em outras palavras: Um Snes no melhor estilo toddynho decantado tem jeito afinal? Fica como novo?

Quero dizer, com a mesmíssima fórmula do seu Brasuca Retr0bright , tempo de exposição à lampada UV e demais detalhes?

Um abraço forte e bem-vindo ao Nesarchive!


Ninja.

[rkauer]

Olha, desculpe se a resposta parecer seca, mas me diz o que tu acha disso aqui:



Ou:

[rkauer]

Apenas siga os conselhos já dados acima e "seje" feliz.

Cuidado com os "ingredientes" extras da maioria dos peróxidos vendidos em creme: a esmagadora maioria contém parafina e/ou estearina (ácido estearínico), que causam manchas na superfície dos plásticos que são irreversíveis. Já estraguei um teclado de Amiga PIFADO por causa de uma água oxigenada "de loira" vagabunda.

Como último conselho, pra quem fizer e chegar no resultado esperado: usem um verniz spray incolor e próprio para plásticos após o tratamento.

 Com isso se "sela" a superfície do plástico e, como não vai mais haver contato com a atmosfera, nunca mais vai amarelar.

 Teste numa parte oculta do gabinete primeiro antes de fazer por fora. Um trabalho mal feito aqui arruina todo o trabalho anterior.

 Como não sei se a superfície do Nintendo é texturizada como a do Amiga (levemente "rugosa"), a escolha do verniz correto é por conta de vocês: brilhante ou mate (semi-brilho) ou mesmo opaca.

 Se não sabe pintar com spray, peça pra alguém que realmente entenda ou faça um curso primeiro. Como tudo na vida, pra atingir a perfeição não se pode ter pressa.

 Pinte com a lata LONGE do gabinete (não seja pão duro achando que está desperdiçando tinta) em demãos pequenas e espaçadas. Não faça o mesmo lugar duas vezes seguidas e espere secar entre demãos. Não aperte o botão do spray com ele apontado para o case.

[Ninja]

Olha, desculpe se a resposta parecer seca, mas me diz o que tu acha disso aqui:



Ou:

Imagine. De maneira nenhuma você foi seco na sua resposta! Uma imagem (quatro no caso) valem mais do que mil palavras. 

Ok, e como não fazer para amarelar novamente? Selar como você explicou é a única saída?

Outra pergunta: guardar um console como um Snes (novinho, sem descoloração do ABS) dentro da caixa com o isopor, envolvido no plástico original, protegido de qualquer tipo de luz e dentro de um armário escuro amarela mesmo assim?!

Aquele abraço.

[Dark Echidna]

Estive pensando muito sobre o assunto. A minha opinião é: Vale mais a pena fazer um console montado que ter todo esse trabalho... Por que? Vejamos...

1º: Os contras do Retr0bright:

A fórmula é relativamente cara, além dos riscos de estragar o plástico do console;

O plástico parece perder a textura original (pois trata-se de retirar uma fina camada do plástico);

O processo não é permanente. Você terá que refazer de tempos em tempos.

2º: Os prós do processo de "montagem" (onde você pega vários consoles, e monta um só com as partes que não amarelaram):

O console nunca mais ficará amarelo, uma vez que, aquele plástico não amarela;

Não é um processo mais "violador" que o do Retr0bright. Para ambos o console terá que ser desmontado. E somente peças originais serão usadas.

3º: O contra do processo de "montagem":

Nem todos os consoles são montados com partes de plásticos diferentes (parece que só o SNES é).

[rkauer]

Ok, e como não fazer para amarelar novamente? Selar como você explicou é a única saída?

 Isso ou guardar numa câmera de vácuo...

Outra pergunta: guardar um console como um Snes (novinho, sem descoloração do ABS) dentro da caixa com o isopor, envolvido no plástico original, protegido de qualquer tipo de luz e dentro de um armário escuro amarela mesmo assim?!

Aquele abraço.

 O problema mesmo é a QUANTIDADE de bromina usada na hora da fabricação.

 O ABS não é um plástico homogêneo, mas sim uma mistura de plásticos. E uma maior quantidade de Butadieno ou mesmo uma reação levemente diferente de acrilo-nitrila antes da mistura final (no reator da petroquímica) vai ficar diferente, quimicamente.

 E mesmo o retardante de chama não se espalha uniformemente na mistura. Umas partes tem mais bromina que outras (podem verificar isso em consoles manchados ou com pontos amarelados).

 Mas, mais cedo ou  mais tarde, TODOS os consoles vão amalerar. Game over.

[Abraao]

Estive pensando muito sobre o assunto. A minha opinião é: Vale mais a pena fazer um console montado que ter todo esse trabalho... Por que? Vejamos...

É uma idéia melhor mesmo, mas eu só faria isso caso tivesse as peças de várias sucatas. SNES branquinho é bonito, contudo, eu não trocaria a carcaça de um dos meus SNES só por causa do amarelado.

[havoc]

Não sei se é só a foto, mas parece que esse snes ficou todo manchado após o tratamento...

[Pollux]

Não sei se é só a foto, mas parece que esse snes ficou todo manchado após o tratamento...

ainda esta molhado com o produto pelo que deu pra ver.

O meu Snes foi refeito com partes montadas e é bem cinzinha/lilas original. Tem um amigo meu que é doido pra comprar por uma fortuna.

[rkauer]

Não sei se é só a foto, mas parece que esse snes ficou todo manchado após o tratamento...

Esse ficou manchado, mesmo.

O cara usou água oxigenada "de loira" que continha PARAFINA.

Por isso a recomendação de cuidar muito quando comprar, especialmente porque no Brasil só se consegue peróxido em concentrações "decentes" (acima de 10% - 20 volumes) nesses malditos "cremes".

[Hunter]

Esse ficou manchado, mesmo.

O cara usou água oxigenada "de loira" que continha PARAFINA.

Por isso a recomendação de cuidar muito quando comprar, especialmente porque no Brasil só se consegue peróxido em concentrações "decentes" (acima de 10% - 20 volumes) nesses malditos "cremes".

Se não me engano já vi à 30 volumes líquida, acho que aqui no Centro de SP tem (Rua Silveira Martins). Depois dou uma pesquisada. Realmente é um c... pra achar isso no Brasil.

[rkauer]

Pra falar a verdade, casas que revendem produtos químicos costumam ter o produto.

Aqui em Porto Alegre tem na "Casa da Química" (nome sugestivo, né?). Mas já achei água em creme compatível (sem parafina) em casas que vendem produtos de beleza, essas saem bem mais em conta.

[rkauer]

Quase esqueci!

Também muito cuidado com as fórmulas em creme que contenham TERPANO (e seu variante: terpeno), que também causa manchas brancas que não são recuperáveis.